Прогулка с акулами

Галапагосы – голубая мечта каждого дайвера. Для меня путь туда начался из Индонезии. Насмотревшись вдоволь за целый день на голожаберных моллюсков – существ невероятно красивых, но маленьких и каких-то не трофейных, и на мелких акул, вечером на палубе бота мы затеяли разговор о том, кто и где бывал и что видел. На вопрос новичка, где увидеть настоящую крупную рыбу, а лучше большую акулу, а еще лучше много больших акул, искушенные дайверы ответили: «Конечно, в Эквадоре, на Галапагосах!»

Путь туда не близкий, но большие эквадорские акулы не давали покоя и, наконец, заставили меня найти и купить заветный дайв-тур на другую сторону земного шара. Забегая вперед, нужно сказать, что самых крупных – больших белых акул – дайверы здесь не увидят, но и того, что плавает в этих водах, для острых ощущений вам хватит с лихвой. Маршрут перелета изначально сложный – наша группа летела туда через Мадрид рейсом на Гуайкиль – это довольно крупный бывший пиратский город на берегу Тихого океана.

Путешествие начиналось 31 октября – в хеллоуин. Расхаживающие по самолету переодетые ведьмами эквадорки развлекали нас по пути через Атлантику, пока не то над Андами, не то Кордильерами на самолет не обрушился просто сумасшедший тропический ливень с молниями. Молнии били часто и очень близко от самолета, создавая  внутри салона эффект стробоскопа. Мы позеленели, ведьмы, видимо, испугавшись самих себя, стащили накладные носы и остроконечные шляпы, но, к счастью, самолет вышел из грозового фронта и удачно приземлился.

В предвкушении встречи
Рейс на Галапагосы был на следующий день. Утром мы отправились на экскурсию по городу, полюбовались на колибри, порхавших в парке так же свободно, как у нас воробьи, поглазели на вездесущих сухопутных игуан, которые в городе живут повсюду – лежат на лужайках парка, забираются на памятники Симону Боливару и вообще чувствуют себя вальяжно, как дома.

Путь из Гуайкиля в аэропорт на островах Сан-Кристобаль занимает часа полтора. Интересная деталь – бортпроводники перед вылетом обработали наши вещи неким подобием дихлофоса, объяснив это тем, что фауна островов уникальна и гостей с материка может не пережить.

Посадка на грунтовку аэропорта со шлейфом пыли за самолетом – и через час мы уже стоим перед дайверским ботом, на котором должны провести неделю. Обычная суета загрузки и чек-дайв. Для непосвященных – это процедура, которая позволяет дайв-гиду понять, кто из нас опытный дайвер, а кто под водой может и начудить. Редко, но случалось, когда обладатели сертификата «эдванс» – или по-русски «продвинутый дайвер» – буквально не умели плавать.

Сняв-одев под водой маску, я сдал символический «зачет» и, вывесившись (подобрав нужное по солености воды количество грузов), приступил к осмотру местности. Портовая акватория приятно удивила. Во-первых, на дне лежал скат-хвостокол диаметром больше метра, и будь я где-нибудь в Индонезии, мог бы считать, что дайв состоялся. Во-вторых, вокруг нас плавала целая стая морских котиков. Очень шустрых и веселых. Им жутко нравилось подплывать к дайверам в упор и устраивать игру в гляделки. Человека они при этом не боялись ни капли. Некоторые передразнивали нас, выпуская одновременно пузырьки воздуха.

В дальнейшем мы имели возможность убедиться, что котики – народ не только веселый, но и очень умный. Я никогда не слышал, чтобы рыбы и млекопитающие охотились вместе. Но увидел это своими глазами именно на Галапагосах. В относительно мелком месте – до двадцати метров глубины – три котика с одной стороны и два крупных тунца – с другой одновременно атаковали рыбью стаю, не давая ей выбраться из «котла». Кормежка была организованной и продуктивной.

После чек-дайва наш бот уходил на переход, целью которого был Шарк Поинт (дословно – «акулья точка») в районе острова Дарвина. Идти туда по морю почти целый день, а по факту из-за поломки одного из двигателей мы шли сутки. При этом капитан очень спокойно объяснил, что наше путешествие вообще-то под большим вопросом, потому что один двигатель при хорошем волнении не справится с течением, и если что пойдет не так, бот просто унесет в океан, где нас могут и не найти. Мы скромно спросили, а как у вас со связью, если что. На что капитан заметил, что очень кстати у одного из дайверов группы он видел спутниковый телефон, так что волноваться нам нечего.

Первое свидание
К счастью, все обошлось – нас никуда не унесло, двигатель починили, и вечером начались «акульи прогулки». Дайв-гиды весело объяснили, что бояться их не надо – акулы здесь сытые. Четыре смешивающихся океанических течения, сталкивающихся в районе Галапагосских островов, приносят туда изобилие зоо- и фитопланктона – идеального корма для рыб. Основной пищи для местных акул хватает с избытком, поэтому дайверы им не интересны. К тому же, по словам наших инструкторов, акулы довольно трусливы и предпочитают не связываться со странным существом, одетым в резину и постоянно выпускающим пузырьки  воздуха. Это существо не похоже ни на что из их пищевой цепочки. А вот серферы часто становятся жертвами акул именно из-за похожести – уходящие в воду руки и ноги спортсмена и доска между ними напоминают черепаху – обычную добычу акул. Конечно, и на Галапагосах случаются атаки акул, обычно шелковых, но до серьезных травм не доходило. Как пошутил наш гид, она не хочет тебя есть – просто попробовать.

Впечатление от первой появившейся акулы было сильным. Хищница не менее четырех метров в длину сделала два круга вокруг группы и ушла в толщу воды, не обратив на нас внимания. За тридцать минут остатка воздуха в баллонах нас посетили еще две группы акул по четыре-пять особей. Среди них была и довольно крупная акула-молот. Знакомство состоялось успешно. Похоже, дайв-гид не обманул! Вообще говоря, акул-молотов принято считать опасными людоедами, но, видимо, на Галапагосах им действительно хватает еды. Если не брать во внимание чужих акул, бояться нечего, – добавил наш гид. Группа напряглась: каких это чужих? Но вечерние посиделки прибавили всем смелости и про пришлых акул как-то забыли.

А утром «свои» акулы дружелюбно встречали нас на поверхности – они бодро курсировали вокруг бота с торчащими из воды спинными плавниками, подплывали к сливному отверстию камбуза и расхватывали остатки нашего ужина. Очень хорошо «посидевший» накануне в корабельном баре дайвер из славного города Ростова появился на палубе и с разбега нырнул с борта. Я никому не рекомендую повторять это трюк, но, на самом деле, ровным счетом ничего не произошло. Смельчак поплавал метрах в тридцати-сорока от поднятых плавников, вернулся на палубу и уже там обнаружил, что был в море не один. Понравилась его истинно русская реакция: «Расплавались тут, блин, моря им мало!» – сказал парень и пошел одевать скубу (так дайверы называют гидрокостюм и остальное снаряжение), готовясь к утреннему дайву. Знакомство с акулами продолжилось.

Опасно-прекрасные игры
На Галапагосах дайв-гиды используют стандартный  прием – находят с поверхности, смотря через стекло маски, стаю акул, обычно от 10 до 30 особей, и дайверы кувырком назад с зодиака (резиновая лодка) валятся им на «голову», что называется с неба. Обычно акулы отходят чуть в сторону, но не очень далеко, позволяя себя рассматривать. Преобладают акулы-молоты. Средняя длина особи варьируется от двух до трех с небольшим метров. Иногда они поднимаются выше дайверов, и тогда можно любоваться потрясающим зрелищем – кишащими над вами хищницами.

Наша группа с каждым новым погружением смелела. Однажды мы обнаружили лежащую белоперую рифовую акулу на входе в пещеру и начали таскать ее за хвост. Акула была небольшой, а кураж – огромный. Мне, как оператору, она, пытаясь вырваться, чуть не снесла камеру и маску, но все обошлось, и никто не пострадал. Акула уплыла, а мы продолжили дайв. Всё же всем, кто это читает, советую никогда так не делать и относиться к акулам с опаской и уважением.

Мне рассказывали историю с куда более печальным финалом, правда, произошла она в другом месте. Один из бойцов восточных единоборств, увлекающийся дайвингом, ныряя в Южной Африке с белыми акулами (дайверы находятся в подвешенной под судном клетке), решил дать ей пинка. Снял ласту и во время прохода акулы мимо него ткнул ее, просунув ногу между прутьев. Реакция акулы была мгновенной, и нога оказалась откушенной. Парня подняли на борт, вызвали санитарный вертолет, успешно прооперировали. Но спорт для него закончился. Вывод очевиден – не нужно дергать тигра за усы, как бы интересно это ни было.

Еще одна особа, которой можно любоваться на Галапагосах, это китовая акула. Она не хищник, питается планктоном, который процеживает через аналог китового уса, и мирно плавает в толще воды, не обращая ни на кого внимания. Врагов в природе у нее нет, что и не удивительно, учитывая ее размеры. Нам посчастливилось увидеть два экземпляра длиной 8 и 12 метров. Полностью их снять не смог – в объектив попадала только часть.

На следующий день наши гиды решили познакомить нас с редкой и очень маленькой рыбешкой – сильвано. Эти рыбки образуют очень плотную стаю, напоминающую в воде жидкую сталь. При входе внутрь стаи дайвер исчезает. Наш товарищ из Владимира – старый водолаз Николай – заплыл в стаю с российским флагом в руках. Сам дайвер растворился в серебристом потоке, а над ним гордо реял флаг!

В этот же день над нами проходила стая небольших мант (рыбы из семейства скатов). Их размер – примерно метр-полтора в поперечнике, но удивило их количество – поверхность моря будто скрылась за плотными тучами. Когда мы поднялись на бот, увидели стаю чуть впереди нас, и было легко определить по выпрыгивающим из воды особям, что размер стаи составлял добрых пять-шесть футбольных полей.

Возвращение матёрых
Несколько раз мы высаживались на острова. Часть Галапагосов – вулканы. Иногда они извергаются, заливая все вокруг лавой. Нас высадили на острове, где извержение произошло десять лет назад. На почве, залитой лавой, не растет ни одного деревца или травинки. Из живых существ – морские игуаны, крабы и пингвины (да-да, пингвины на экваторе!) Они, правда, не больше тридцати сантиметров, но самые настоящие. Как они сюда попали – загадка. Скорее всего, виной тому холодное южное течение из Антарктики. Оно охлаждает экваториальные воды до десяти градусов, и эти парни из Антарктиды прекрасно там себя чувствуют.

Все хорошее когда-нибудь кончается, и наш экзотический отпуск подходил к концу. В последний день мы знакомились со столицей Галапагосов – городком Сан-Кристобаль и местными гигантскими черепахами. Говорят, что они до сих пор водятся на островах, что вполне возможно. Мы же разглядывали этих гигантов в заповеднике, где каждый из них пронумерован, присмотрен и накормлен.

Сам же городок живет рыбной ловлей и очень ограниченным туризмом. Нужно отметить, что на острова официальные власти стараются не пускать даже граждан Эквадора. В отношении всех приезжих действует правило – пребывание не более шести месяцев. После чего следует процедура административного выдворения за пределы островов, независимо от гражданства. Рыбная ловля тут разрешена только для местных – потомственных рыбаков. И только в небольших количествах – для нужд ресторанов и  гостиниц. Вывозить с Галапагосов нельзя ничего из живого и неживого мира – ни ракушек, ни камней.

Мы пережили несколько неприятных минут, когда наш дайв-гид, провожавший нас на материк, взволнованно сообщил, что в наших вещах обнаружена ракушка. Оказалось, когда просвечивали сумки в аэропорту, рассмотрели несъеденную за время путешествия воблу и приняли ее за эндемик Галапагосов, составили протокол на вскрытие багажа и долго со всех сторон изучали сухую соленую таранку. На эндемик она явно не тянула (ну, нет здесь воблы!), но в соседнем багаже нашлась злосчастная пустая ракушка. И официальные лица вынесли предварительный вердикт – десять тысяч долларов штрафа или вернуть ее туда, где взяли.

Собственно, это и пришел обсудить с нами гид, белозубо улыбаясь. Он явно предполагал, что группа упадет к его ногам и будет упрашивать подписать личное обязательство о возвращении ракушки. Возврат он явно планировал осуществить прямо в порту, выбросив ее за борт, а вознаграждение от щедрых русских туристов положить себе в карман. Но аквалангисты – это не игра, как пел Гарик Сукачев. Расхохотавшаяся группа, прошедшая лихие девяностые, попросила меня как переводчика объяснить, что прямо сейчас полным составом даст официальные показания властям, что именно наш гид собрал со всех по десять баксов за возможность вывоза сувениров. И что если наш «настоящий друг» не урегулирует проблему сам, то не видать ему лицензии, как капитану Куку родных берегов.

«Они правда так сделают, Максим?» – спросил меня ошалевший от поворота событий гид. «Сделают, Джеймс, сделают», – заверил я злосчастного островитянина. «А они кто?» – спросил он упавшим голосом. «Русские, – объяснил я парню. – Жизнь у них сложная». Не знаю, как решал эту проблему Джеймс, но с Галапагосов нас выпустили в этот же день без задержек и вопросов не задавали.